Extraemos de la web amigosdelciclismo.com un artículo muy interesante sobre el montaje de tu bici, que lo disfrutéis:
A poco que montes en bici notarás que gradualmente las piezas se van desajustando, los cables se van endureciendo y los movimientos de las piezas se hacen más imprecisos. Eso es síntoma inequívoco de que tu bici necesita un 'repaso'.
Lo fácil es llevarla al taller, pero si crees que ha llegado el momento de hacerlo tu mismo, aquí te indicamos cómo realizarlo.
Con ocasión de que acabamos de pintar el cuadro de una de nuestras bicicletas, la vamos a montar para que veas cómo hacerlo. Aprovecharemos para cambiar algunas piezas que, por desgaste normal, ya lo iban necesitando.
Aunque en este caso estamos trabajando con una BTT, casi todos los pasos son aplicables a una bicicleta de carretera, de paseo, etc.
Lo primero es buscar un sitio donde hacerlo. Lo ideal es un garaje o un lugar amplio donde puedas trabajar a gusto. También es muy importante hacer inventario de si se tienen todas las piezas y herramientas para poder terminar la faena:
| Herramientas | - Llave allen de 5 mm
- Llave allen de 8 mm
- Llave inglesa (mínimo de 25 mm)
- Llave para montaje de pedalier
- Llave para montaje de piñones
- Cortador de cables
- Alicates |
| Material de taller | - Grasa consistente (de litio o similar)
- Limpiador de discos
- Papel de limpieza
- Guantes de látex (opcional)
- Fijador de tornillos |
| Piezas a cambiar | - Cadena nueva
- Fundas y cables de freno
- Fundas y cables de cambio |
El orden de montaje es un poco indiferente (salvo ciertos casos) pero el que hemos escogido es el que nos parece más lógico y natural.
Apretando los piñones
Lo primero será montar el juego de piñones sobre la rueda trasera, engrasando bien el alojamiento y apretando lo suficiente con la llave especial que hay para estos menesteres. Como cualquier otra herramienta, es imprescindible gastar un poco de dinero en una de calidad aceptable si no queremos que no nos sirva para nada y -aún más- nos estropee las piezas. Además de la llave para acoplar a la llave inglesa, puede ser muy útil un freno de la rueda libre (sólo para el caso de aflojar los piñones).
Lo ideal es tener la bici en un banco adecuado para trabajar. En caso de no tener sobre qué sujetar la bici, lo que habrá que hacer es irla montando sobre sus propias piezas, así que lo mejor es montar las ruedas cuanto antes, y por ahí seguiremos trabajando. Para ello hay que montar la dirección primero. Las cazoletas -la mayoría de las bicis usan cazoletas externas al cuadro- hay que montarlas con la máxima precisión posible. Es recomendable que si no tienes cierto nivel en mecánica, que no las desmontes ya que casi nunca dan problemas o acumulan suciedad. Si decides cambiar la dirección, lo mejor es que el montaje de las cazoletas, lo hagas en una tienda especializada, donde las embutirán en la pipa del cuadro con una máquina especial para hacerlo lo más equilibradamente posible.
Una vez instalada la dirección -y engrasada convenientemente- ya se puede montar la horquilla y las ruedas. La bici ya podrá estar posada sobre su punto de apoyo natural. Después apretaremos la dirección colocando la potencia en su sitio, no sin antes haber engrasado la zona a conciencia. Para apretar la dirección no es necesario hacer mucha fuerza de rosca sobre la araña. Si la dirección está en buen estado lograremos unos resultados muy buenos sin demasiados esfuerzos. Como los tornillos que sujetan la potencia son susceptibles de recibir agua, es conveniente engrasar las roscas para que cuando haya que sacarlos no se agarroten.
El manillar ha de instalarse engrasando también su alojamiento en la potencia. Los pulsadores y manetas de freno, no tienen demasiada dificultad en colocarse. Las colocaremos sobre el manillar, sin cables y sin apretar hasta que podamos hacer alguna prueba en marcha. Pondremos los puños, utilizando como lubricante alcohol, colonia o cualquier otro líquido que se evapore rápido y no deje residuos. En nuestro caso hemos utilizado agua de colonia. El agua con jabón facilita mucho la operación, pero los restos de jabón que quedan harán que los puños se muevan peligrosamente.
Después le toca a la tija y al sillín, que en este caso recibirán también su ración de grasa en todos los alojamientos para evitar ruidos y problemas cuando se quiera aflojar. Hay que ser consciente de que el alojamiento del sillín en la tija es una de las zonas que más barro y polvo recibe de la rueda trasera.
Tras esto, comenzamos a trabajar en el grupo de transmisión y para ello debemos montar el eje del pedalier. Para ello habrá que limpiar bien las roscas tanto del eje como del alojamiento. En caso de duda ante si queda lo suficientemente limpio o no, lo mejor es meter un cepillo con gasolina, desengrasante o disolvente para dejar todo bien reluciente. En este caso la limpieza es muy importante para evitar posteriores ruidos. Después de la limpieza habrá que secar todo bien con un trapo o con papel de taller para dejar las roscas del eje y del alojamiento del cuadro impolutas. El montaje del eje es muy sencillo, ya que debido a las roscas a distinto lado es imposible hacerlo al contrario de cómo debe ir. De todas formas, la mayoría de los ejes de pedalier tienen una 'R' y una 'L' indicándote el lado derecho e izquierdo (según se monta la bici) respectivamente. Habrá que engrasar la zona limpiando bien el sobrante. Si es un eje convencional habrá que tener el adaptador correspondiente o una llave de media luna, y si es un XT o XTR de los nuevos -hueco- habrá que tener la llave especial Shimano.
Procederemos después a colocar las bielas y los platos. Generalmente no es necesario desmontar los platos de su alojamiento y sólo habrá que apretar las tuercas de 8 mm que fijan las bielas al pedalier. Si la bici es tendente a aflojar los platos podemos colocar un poco de fijador de tornillos, pero en cualquier caso habrá que apretar fuertemente. Lo ideal en este caso es disponer de una llave dinamométrica y apretar a 20Nm. Por otro lado, los pedales habrá que limpiarlos a conciencia, pero hemos decidido -esta vez- no abrirlos porque la llave especial de Shimano para hacerlo no es demasiado accesible al público en las tiendas y no la tenemos. Una buena limpieza exterior es lo único que se llevan por esta vez. Pronto volveremos sobre ellos.
Colocaremos los frenos a continuación. En este caso son unos discos mecánicos AVID, que son sencillos de colocar y poner a punto. Como todavía no tenemos cables, los dejaremos sin apretar.
Después le toca a los dos desviadores, que colocaremos sin cables. El desviador delantero de tal forma que la pletina que mueve la cadena quede lo más paralela a los platos posible y que quede lo más cercana al plato grande. Dejar un pequeño espacio de 2 ó 3 mm para la cadena -que colocaremos después-.
Para colocar el cambio trasero sólo hay que apretar un tornillo de 5 mm que lo fija al cuadro. Hay que tener especial cuidado con este tornillo, pues es fácil meterlo atravesado, con lo que estropearíamos la rosca de la puntera. Después le toca el turno a la cadena, que en este caso es una SRAM PC59 con powerlink (cierre rápido con la mano), que pasaremos por el desviador trasero y delantero sin dejarnos ningún sitio por pasar (ojo) y finalmente cerramos con el eslabón mágico. Procederemos a reajustar manualmente los desviadores (sobre todo el delantero) para dejarlos lo más rectos posibles. Recordaremos siempre que al cambiar la cadena podemos encontrar la desagradable noticia de que los piñones se encuentran desgastados y hacen que la cadena nueva salte entre ellos, por muy bien que se ajuste el desviador. En ese caso, si tras un breve rodaje de unos 100 Kms. no desaparece el desajuste no nos queda más remedio que cambiar el juego de piñones.
Ya solo nos quedan los cables. Comenzaremos por los de freno. Después de un año de mucho barro e infernales (e invernales) condiciones, es obligatorio poner cables y fundas nuevas para recuperar un tacto y una precisión que toda excursión merece. En este caso ponemos unas fundas shimano convencionales con cable shimano de freno, y unas fundas especiales de cambio compradas en una gran superficie deportiva. Las fundas de freno son más gruesas que las de cambio y requieren una herramienta especial para cortarlas. Si no dispones de ellas, puedes llevar las fundas viejas a la tienda, para que te corten las nuevas a la misma medida. NO intentes cortar las fundas con unos alicates pues lo que conseguirás es doblar la funda y hacer que los cables de acero no deslicen bien.
Como se puede ver en las imágenes, para determinar la longitud correcta de la cadena, lo único que hay que hacer es pasarla por el plato grande y el piñón pequeño y comprobar que en esta posición las roldanas de cambio están alineadas verticalmente. En este caso que nos ocupa hemos hecho la medición antes de colocar los cables y sin terminar de cerrar la cadena por si fuera el caso que necesitaramos cortar algún eslabón de la cadena.
Una vez que las fundas ya están cortadas a medida (hay que cerciorarse de que los extremos de las mismas estén bien redondos -no aplastados- y si queda alguna rebaba que pudiera rozar con el cable, limarla) y los topes puestos, sólo queda pasar los cables, y tensar bien los frenos. Tras conseguir la tensión adecuada procederemos a dar el último retoque a la posición de las pinzas de freno mecánicas y apretarlas bien. Para la tensión de los cambios la cosa es similar. En este caso instalamos un nuevo cambio SRAM 9.0 con sus pulsadores a juego con lo que la regulación de la tensión debe ser más sencilla. Procedemos primero con el trasero y después con el delantero. Finalmente probamos todos los piñones con el plato mediano, comprobando que ninguno hace tocar la cadena en el desviador delantero. En caso de que así sea, se modificará levemente la posición o la tensión del desviador.
Subidos a la bici colocamos la posición de las manetas y de los pulsadores y apretamos. Engrasamos la cadena si no fuera nueva (en nuestro caso lleva la grasa de fábrica) y limpiamos los discos con el limpiador en spray específico, con alcohol isopropílico, o con alcohol normal (etílico) si no tenemos otra cosa.
Por fin damos un repaso a todos cuantos tornillos se nos pongan delante de la vista, para comprobar que no se nos ha quedado nada sin apretar y daremos unas vueltas para ver que los cambios van bien y que los frenos empiezan a frenar convenientemente. En caso de que no cambie adecuadamente, habrá que hacer algún ajuste fino del cambio. No olvidaremos también la posición del sillín, de la tija y del manillar por si requieren algún retoque.
Si necesitas ayuda en cualquier paso te podemos poner en contacto con talleres de confianza expertos y si necesitas ayuda con las herramientas para cada paso, llámanos o mándanos un e-mial!
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Fuente: Amigosdelciclismo.com/JF y EC
